Cumalıkızık ist ein kleines Dorf gut zehn Kilometer von Bursa entfernt und hat dennoch zusammen mit der Stadt den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes erhalten. Seine historische Bedeutung liegt darin, dass es das letzte vollständig erhaltene Stück eines Wirtschaftssystems ist, das Bursa, die erste Hauptstadt des Osmanischen Reiches, groß gemacht hat.
Die Türken eroberten die Stadt 1326, und von hier aus erweiterten die ersten sechs Sultane das Gebiet des künftigen Reiches. In der Stadt selbst ließ außerdem jeder von ihnen eine külliye errichten, einen Komplex aus Moschee, Schule, Bad und Küche, der auf natürliche Weise Bewohner anzog und jeweils ein eigenes Stadtviertel entstehen ließ. Zu jeder külliye gehörte von Anfang an auch ein vakıf, ein Stiftungsvermögen, dessen Zweck die Unterhaltung der Einrichtungen der Külliye war. Zu einem solchen Stiftungsverband gehörten auch die fünf Kızık-Dörfer – sagen wir einmal: Mädchendörfer – in der Nähe von Bursa, an den Hängen des Uludağ, des antiken bithynischen Olymps. Unter ihnen könnte Cumalıkızık – sagen wir einmal: Freitagsmädchendorf oder Gottesmädchendorf – der Ort der gemeinsamen großen Freitagsmoschee gewesen sein. Die Steuern dieser Dörfer dienten dem Unterhalt der Orhan-Gazi-Külliye, des Moscheekomplexes des zweiten Sultans. Übrigens waren der Überlieferung zufolge auch Hacivat und Karagöz, die beiden ständigen Hauptfiguren des türkischen Jahrmarkts-Puppentheaters Karagöz, Bauarbeiter an der Orhan-Gazi-Külliye und damit vielleicht gerade Bauern, die aus den Stiftungsdörfern, etwa aus Cumalıkızık, zur Arbeit herangeholt worden waren.
Karagöz-Aufführung
Das Beste an Cumalıkızık ist, dass es überhaupt nicht wie ein Weltkulturerbe-Dorf aussieht. Es ist nicht herausgeputzt, nicht voller Souvenirläden und Boutique-Hotels, und vierzigköpfige Touristenbusse kommen nicht hierher, zumal schon Bursa selbst ziemlich außerhalb des Blickfelds des internationalen Tourismus liegt. Cumalıkızık sieht genauso aus wie ein traditionelles Bergdorf, wie ich es aus meiner Kindheit im Mátra-Gebirge oder im Szeklerland kenne. Krumme Gassen, unbefestigt oder mit unregelmäßigen Steinen gepflastert, in der Mitte der Hauptstraße ein Bach, hier und da ein kleiner Gemischtwarenladen, hinter der Moschee eine kıraathane, das charakteristische, rauchige Gemeinschaftscafé der türkischen Stadtviertel, mit kleinen plätschernden Brunnen auf der Terrasse. Die Häuser sind typische osmanische Bauten: im Erdgeschoss aus Stein, im zweiten und dritten Geschoss mit Holzfachwerk und Lehmwänden, die auf Konsolen weit über die unteren Geschosse vorkragen. Eigentlich ist genau das das größte Wunder: wie man es schon lange vor der Verleihung des Welterbetitels geschafft hat, im Dorf kein einziges altes Haus abzureißen und an keiner Stelle ein charakterloses modernes Gebäude an seine Stelle zu setzen.
Gleichzeitig hat man in Cumalıkızık keineswegs das Gefühl, dass „die Zeit stehen geblieben ist“, wie es die Touristenbroschüren über Freilichtmuseumsdörfer schreiben, die in historischer Stilreinheit erhalten geblieben sind. Die Zeit ist nicht stehen geblieben, höchstens langsamer geworden, aber man sieht deutlich, dass hier Menschen von heute mit den Bedürfnissen von heute leben. Vor den Häusern, wo überhaupt Platz ist, stehen offensichtlich noch aktiv eingesetzte Traktoren, im Gartenbereich des Teehauses (einer weiteren traditionellen Institution türkischer Dörfer) hängen Schauspielerporträts und Filmplakate an der Wand, und aus der Moschee kommt eine Gruppe in Daunenjacken, die gerade die Rezitationen zum Ramadan beendet hat, und verschwindet zwischen den tiefer gelegenen Häusern.
Das Angebot des kleinen Gemischtwarenladens zeugt von ganz realen Bedürfnissen, genau wie in jedem anderen kleinen Dorf Osteuropas. Ildikó möchte den Kindern eine besondere türkische Schokolade als Geschenk kaufen, doch im Schokoladenregal finden sich vor allem Marken multinationaler Konzerne. „Fıstıklı çikolata var mı?, Gibt es Schokolade mit Pistazien?“, fällt mir die Spezialität ein, die wir aus Gaziantep kennen. „Var, var“, zeigt der Ladenbesitzer zufrieden auf das grüne Schildchen. Ich kaufe eine zum Probieren für die Gruppe, die daraufhin in den Laden strömt und den gesamten Vorrat aufkauft. Für heute ist das Geschäft jedenfalls gemacht.
Das einzige Zeichen für eine gewisse Präsenz des Tourismus sind die mit blauen Planen abgedeckten Stände auf dem Hauptplatz und hier und da vor einem Haus. In dieser Menge ist auch das ganz normal; es zeigt gerade, dass dies noch ein lebendiges Dorf ist, dessen Bewohner aus dem vor allem innerstaatlichen Tourismus, der durch den Welterbestatus immerhin etwas belebt wird, auch einen privaten Nutzen ziehen möchten.
Dieser Verkehr stagniert jetzt, Ende März, noch, weshalb die Stände überall mit blauen Planen bedeckt sind. Erst als wir nach unserem Rundgang durch das Dorf auf den Hauptplatz zurückkehren, sehen wir, dass eine der Frauen, hoffnungsvoll mit unserer Gruppe rechnend, inzwischen die Plane gelöst hat. Unter der Plane kommen keine chinesischen und patriotischen Souvenirs zum Vorschein, sondern Waren, die wirklich zu einem solchen Dorf passen: hausgemachte Eingemachtes, Auberginen, Weißdorn, Äpfel, Orangen, grüne Walnüsse. Das große Glas kostet zwei Euro, das kleine einen. Auch hier dezimieren wir den Vorrat beträchtlich. Als die Frau die Plane noch weiter zurückzieht, als würde sie eine dicke Wolkenschicht beiseiteschieben, bricht die Abendsonne hervor und scheint farbig durch die Wände der kleinen Gläser, wie durch die Glasfenster der Moschee.
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